Мужская разборка: Из чего состоит тату-машинка. Эволюция тату-машинки: от электронного пера Томаса Эдисона до современных стафов Тату машинка как выглядит

Первая модель для наколок создана в 1891-ом.

Машинку собрал мастер из Нью-Йорка. Звали умельца Самуэль О Райли. Он получил патент на прибор, собранный по подобию приспособления для копирования документов.

Его изобрел еще в 1876-ом году Томас Эдисон. В его приборе прокалывало «».

Виды тату машинок

Тату машинки делятся по нескольким принципам. Первый – конструктивный, то есть модели разделяются по типу сборки и действия. Так, роторные образцы работают на обычном моторе.

Он преобразует вращательные движения в поступательные. Мощность у машинок большая. При этом, нет сильного шума при работе и вибрации.

Удобно действие от обычной электросети. Но, минус роторных приборов в том, что для качественной прокраски приходится несколько раз проходить по одному и тому же участку кожи.

В связи с этим, модели класса применяют, в основном, для перманентного макияжа, и небольших наколок.

Ротовые тату машинки имеют конкурентов – индукционные аппараты. Они работают не от мотора.

Движущая сила в приборах – электромагнитные катушки. Они по очереди притягивают и отталкивают стальной боек. В нем закреплена игла для нанесения узора.

Индукционная тату машинка требует использование блоков питания. Для качественной работы необходима их мощность не меньше 2-х Ампер.

Требуются так же педаль и клип-корд (силиконовый провод). Так работают все модели класса, разделенного на 3 подгруппы. Образцы разнятся по назначению.

Так, контурными машинками наносят очертания нательных картин. Такие приборы – самые легкие из всех индукционных. Контур должен быть четким.

Для этого нужны быстрые и резкие движения иглы. Она помещается в кожу со скоростью минимум в 110 ударов в секунду.

При таком показателе краска не успевает расплыться в клетках, фиксируясь маленькими, насыщенными капельками.

Второй тип индукционных машинок – закрашивающие. Они расцвечивают большие участки кожи внутри контура наколки.

Прежде чем купить тату машинку второго типа, неплохо знать, что оптимальная скорость для их работы – всего 70 ударов в минуту.

Необходимо, чтобы пигмент расплывался в покрове. Так потребуется минимум ударов для создания картины, да и кожа получит минимальные повреждения.

Удар бойка закрашивающей машинки называют «залипающим». Игла достается не резко.

Третий тип индукционных приборов – теневой. В нательных узорах нередко бывают участки, закрашенные лишь слегка, словно отбрасывающие тень от основного изображения.

Для таких и применяются модели 3-го типа. Такая тату машинка своими руками делается часто с ошибками.

Необходимо сконструировать аппарат, вгоняющий иглу на минимальную глубину, но не просто царапающую кожу.

Травматизм должен быть сведен практически на нет. Скорости у теневых приборов средние – от 90-та до 110-ти ударов минуту. Ход бойка мягкий, но без залипания, как у закрашивающих машинок.

Строение тату машинок

В любом аппарате для наколок 18 основных деталей. Ознакомиться с ними особенно необходимо тем, кто интересуется как сделать тату машинку . Основа – мотор, либо инвекторные катушки. Кроме того, в приборе есть:

Задние и передние клейма

Задняя и передняя пружины

Конденсатор

Молоток

Провод

—-прокладка

Контактный винт

Посадочное место для иглы

Бандажная

Игла

Зажим трубки и сама трубка-держатель

Держатель с наконечником

Тату машинка в домашних условиях , обычно, собирается в 8 «шагов». Сначала, к задней панели приделывают кабель.

Его противоположный конец подключается к розетке. Ищутся 2 разъема на блоке питания. В разъемы вставляются кабели, порядок не важен.

Один провод предназначается для педали, второй – для машинки. Последний разделяется на 2 провода.

Вторым «шагом» самодельная тату машинка получает соединенные стержень молота прибора и ниппель. Так получают место крепления иглы.

Под молотом есть отверстие. Оно для крепления тубуса. В отверстие устанавливается винт, но плотно не затягивается. Это 3-ий «шаг».

4-ая операция – крепление на тубусе держателе и хорошая его затяжка. Затем, домашняя тату машинка требует помещения в тубус иглы.

6-ым «шагом» становится проведение тубуса через соответствующие отверстия. Игла крепиться на ниппеле и, на сей раз, затягивается.

Поможет винт крепления детали. Тубус возможно опустить. Так регулируется площадь, которую закрывает у иглы.

7-ой «шаг» — подсоединение разветвленного на 2-ечасти провода питания к прибору. Так делаются почти все самодельные тату машинки . Видео их сборки без труда можно найти в .

Первый провод прикрепляют к контактной клейме. Она находится на задней панели аппарата.

Чуть выше есть еще одна клейма для второго провода. Остается нажать на педаль. Это 8-ой этап на котором машинка должна заработать.

Уход за тату машинками

Оно предотвращает образование ржавчины. Смазка проводиться не реже раза в месяц. Обрабатываются все детали. К покупным машинкам масло прилагается.

В инструкции указывается, что важен не столько временной отрезок, сколько период работы. Обработка необходима каждые 100 действия прибора.

Покупая настроенную тату-машину для работы, возьмите себе за основное правило - не лезть в настройки аппарата из праздного любопытства, ничего не крутить без надобности, не разбирать машину самостоятельно, не имея понятия об устройстве и настройке - машина уже полностью готова к эксплуатации. В случае неисправности или поломки, первым делом постарайтесь обратиться к производителю, нормальный машинбилдер никогда не откажет в полномасштабной консультации и любой возможной помощи.

Введение
Сразу после покупки тату-машины, запаситесь специальной смазкой, ведь для беспроблемной и долгой службы машине необходим дополнительный и несложный уход. Это может быть обычное оружейное масло , которое продается в любом охотничьем магазине. Намасленной ветошью протираются все стальные детали тату-машины, примерно раз-другой в месяц, это гарантирует отсутствие коррозии и появления ржавчины. Помимо потери внешнего вида машины, коррозия несет серьезную опасность для пружин, т.к. любые микроповреждения на их поверхности, раковины и трещины быстро приведут к выходу из строя. Особенно важно «промасливать» машины после использования химических дезинфицирующих растворов, содержащих агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию.

Подключение и рабочее напряжение
Всегда используйте полярное подключение клипкорда, этого требует даже самый качественный полярный конденсатор , контролирующий корректное завершение цикла удара и гасящий искру в точке контакта. Сегодня, в силу дешевизны и распостранения, полярные конденсаторы ставят практически на все индукционные машины. В 99% случаев клипкорд подключается следующим образом: плюс на заднюю стойку, минус на раму (заднюю стойку), неспроста у качественных клипкордов разнополярные «усы» помечены разным цветом. Неправильное систематическое подключение клипа к машине, ведёт к ухудшению работоспособности тату-машины и сокращению времени службы конденсатора, с неминуемой заменой оного в итоге.

Рабочее напряжение - принципиально важный момент, т.к. очень многие пытаются компенсировать неправильную работу или конструктивные недостатки машин, простым поднятием рабочего напряжения на своих блоках питания, в итоге вольтаж отличается от оптимального в 2 и более раз. На короткое время это может помочь, но... вылезают новые проблемы: машины начинают быстрее и сильнее греться, искра в точке контакта становится как у сварочного аппарата - контактный винт быстро обгорает и стачивается, тату-машина еще окончательно расстраивается и просто не может работать нормально!

Каким же должно быть правильное рабочее напряжение? Однозначного ответа не существует, т.к. все используют разные машины, блоки питания и соединительные провода, но можно придерживаться некоторых рекомендаций, подходящих для большинства случаев. Включите полностью снаряженную машину и смочите наконечник краской или обычной водой (это немаловажно, т.к. трение сухой иглы в насадке может повлиять на рабочий вольтаж), постепенно увеличивайте напряжение на БП, придерживая большим пальцем боек - удар должен быть акцентированно чувствительным, при этом визуально боек будет двоиться или троиться, звук - оставаться чистым и четким, ни в коем случае не дребезжать и не плавать в тональности. При качественных проводах, блоке питания и правильной настройке машины - рабочий вольтаж будет в пределах 6-8 вольт.

Нагрев
Это обычная школьная физика - проходя через вещество, электроны передают свою энергию телe, по которому идёт ток. Энергия частиц увеличивается, скорость движения их возрастает, проводник нагревается . Чем большее сопротивление оказывает проводник (в нашем случае - магнитный контур машины, её катушки и рама, а также соединительные провода) прохождению электрического тока, тем больше энергии теряют электроны, тем сильнее нагревается проводник, так как вся потерянная электронами энергия превращается в тепло.

Процесс нагрева - это абсолютно нормальное явление для высокопроизводительных машин, но дьявол, как всегда, кроется в деталях: качестве и сечении провода на катушках, в материале сердечников, рамы и даже винтов для сборки, сечении и материалов соединительных проводов и, конечно же, качества блока питания! В прошлой статье мы уже подробно обсуждали вопросы выбора оборудования для татуировщиков.

Если же, при соблюдении остальных условий, тату-машина при долгой работе все-равно нагревается слишком сильно, до обжигающего дискомфорта в руке - нужно просто отогнуть переднюю пружину до бойка и немного выкрутить контактный винт, после чего заново настроить машину (см. рабочее напряжение).

Потери мощности
В первую очередь это относится к уплотнителям на боёк (ниппели , громметы) и бандажным резинкам. Для эффективной работы индукционной машины необходимо грамотно собирать её перед работой. Важность такой мелочи, как уплотнитель, трудно переоценить - независимо от материала и формы используемых уплотнителей, они должны гасить люфты при передаче усилия от бойка к штанге иглы, поэтому сидеть в игле уплотнитель должен «как влитой», т.е. входить без усилий, но и не болтаться свободно, иначе будут неизбежные потери мощности.

Напоминаю, что уплотнители и бандажные резинки - это одноразовые расходники и должны утилизироваться после каждой работы (на них могут оказаться частицы взвеси из крови и пигмента), их свойства за несколько часов непрерывной работы резко ухудшаются и могут негативно повлиять на работу инструмента - не экономьте на комфорте и безопасности.

Контактный винт
В процессе постоянной эксплуатации различные части тату-машины испытывают немалые нагрузки и вибрации, между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая искра, которые, со временем, стирают контактный винт и переднюю пружину - теряется контактное пятно, а изначальные настройки обязательно изменятся и «поплывут». Многих татуировщиков, особенно начинающих, «потеря контакта» загоняет в ступор и беспросветную панику: «…все пропало шеф, что делать, что же делать?»(с)

Действительно, что же делать в этом случае? Отправлять машину каждый раз на настройку к машиностроителю, зачастую в другой город или даже другую страну, теряя время и клиентов, или научиться настраивать инструмент самостоятельно?

Ответ очевиден, тем более, что подобного рода, операция несложна и доступна даже ребенку: в зависимости от частоты эксплуатации машины и материала контактного винта, периодически, нужно просто подкручивать контактный винт , нивелируя его сработавшуюся часть. Определить момент корректировки контактного винта, можно по рабочему напряжению: чем больше вольт начал «кушать» ваш аппарат, тем необходимее настроить идеальное «контактное пятно», т.е. вкрутить винт. Делать это нужно весьма осторожно, обязательно при включенной машине: слегка ослабьте стопорный винт на стойке контактного винта, и не спеша вкручивайте контактный винт, постепенно, на четверть или пол-оборота, одновременно прислушиваясь к звуку работающей машины - он должен быть чистым и четким, без «пердежа», залипаний и провалов.

Пружины
Контактные пружины вырубаются или вырезаются из полотна-полосы, из специальной твердой и каленой стали, причем только в продольном направлении. При несоблюдении процесса изготовления и подготовки пружин, по краям могут образовываться микротрещины, а при неправильной установке (излишнему или повторному загибу) - внутренние напряжения металла. При использовании на обычной тату-машине это может никак не проявляться, а вот при работе мощных тату-аппаратов, на повышенном напряжении, вероятны поломки.

Таким образом, поломка пружин - это достаточно распостраненная проблема: заменить пружины должен уметь каждый тауировщик, тем более, при понимании процесса - это минутное дело!

Замена передней пружины - первым делом, осмотрите части сломанной пружины, и запомните (или сфотографируйте), угол сгиба и расстояния до бойка. Возьмите новую переднюю пружину и пальцами слегка согните по всей длине, равномерно распределяя усилия, кроме части с отверстием, после чего установите пружину и включите машину, если получившийся изгиб недостаточен, то повторите операцию - снимите и подогните пружину еще раз.

Замена задней пружины - не снимая с тату-машины, осмотрите части сломанной пружины, измерьте (и обозначьте маркером) расстояние от бойка до седла машины. Обычно задние пружины ставят не изгибая, практически все современные машиностроители конструируют седло машины с уже правильно заданным углом, это упрощает установку задней пружины и гарантирует её долгую работу без поломки. Если же изгиб все-таки понадобился, сделайте его точно также, как на верхней пружине - ориентируя изгиб вверх и к бойку.

Действуйте неспешно и предельно аккуратно, самая частая ошибка - слишком сильно перегнуть пружину и пытаться отогнуть её обратно, в этом случае вы создаете дополнительные внутренние напряжения и риск поломки пружины в ближайшее время весьма высок.

Если сработалась или обгорела передняя пружина (на узком, рабочем конце образовалось углубление), также теряется «пятно контакта» и «слетают» настройки, в этом случае, можно счистить нагар и выровнять кончик пружины надфилем или наждачной бумагой, не забыв после процедуры отполировать поверхность - обычно помогает, в особенно запущенной ситуации - поможет только замена «дырявой» пружины на новую.

Рабочая скорость, дьюти сайкл
Использование современных цифровых контроллеров с развитой системой индикации очень облегчает жизнь, особенно начинающим - профи всегда проще и быстрее определит режим работы тату-машины «на глаз», «на слух» или «на палец»:

Большинство контурных машин работают на частоте 130-150Hz (DutyCycle 55-65%)
- шейдеры для теневых работ работают на частоте 110-130Hz (DutyCycle45-55%)
- медленные и мощные закрасочники на частоте 80-110Hz (DutyCycle 50-60%)

Выше указаны сведения, при работе незаряженной тату-машины, т.е. на холостом ходу, без иглы, когда же вы соберете машину и включите её - частота обязательно окажется ниже:

У контурных аппаратов до частоты 110-120 Hz
- у шейдеров-теневиков до 75-85 Hz
- у мощных закрасочников до 60-75 Hz

Однако, скорость машины далеко не всегда линейно влияет на скорость татуирования, даже если отбросить важнейшую составляющую рук конкретного мастера, его опыта и манеры работы, главное здесь - динамика самого удара, чтобы при каждом проникновении под кожу, игла эффективно заносила туда максимальное количество пигмента, при минимальном травмировании кожного покрова - из-за этого зависит качество конечного продукта - татуировки: как быстро и комфортно она заживет, каким ярким останется цвет, не «поплывут» ли со временем контура, как скоро побледнеет?

Для справки:
DutyCycle (рабочий цикл или коэффициент заполнения) это - отношение длительности импульса к периоду их следования, в контексте настройки тату-машин - это определение состояния напряженности обеих пружин, что отражается на процентном соотношении закрытости и открытости точки контакта между контактным винтом и верхней пружиной. Рабочий цикл можно рассматривать как влияние задней пружины по отношению к жесткости передней пружины, чем оно больше , тем рабочий цикл будет выше, также как и болевые ощущения при татуировании, т.к. «дьюти сайкл» напрямую влияет на жесткость удара тату-машины, и как следствие, на травмоопасность инструмента в неопытных руках. Хочу отметить, что слишком задранный DutyCycle также прилично сокращает «жизнь» пружин, вследствии высокого напряжения пружинной стали.

Мы разобрали лишь самые распостраненные возможные неисправности, которые может исправить каждый практикующий татуировщик, и несложные методы их устранения, более глубокий тюнинг, требующий уже основательных знаний в машиностроении, лучше доверить людям, которые имеют заведомо больший опыт и занимаются постройкой машин профессионально.

Вам наверняка известно,что человеком, который изобрел первую тату-машинку был Самюэль О’Райли, однако не многие знают, что у этого изобретения был прототип, и изобрёл его Томас Эдисон.

В 1876 году Эдисон запатентовал устройство, которое назвал пневматической трафаретной ручкой, и предназначена она была вовсе не для нанесения рисунка на кожу, а для копирования документов. Это электронное перо работало по принципу возвратно-поступательных движений и перфорировало бумагу лишь одной иглой, создавая трафарет. После чего, по получившемуся трафарету, прокатывался валик с краской, краска проходила в отверстия, тем самым создавая копию того или иного документа. Это изобретение в те годы, пользовалось большой популярность у бизнесменов, работающих с большим количеством бумаг.

А 1891 году на это изобретение наткнулся О’Райли, и решил усовершенствовать это устройство, дополнив его резервуаром для краски и начал использовать пучки игл и начал использовать его для нанесения татуировок. Стоит заметить, что ранее процесс нанесения татуировки был намного более долгим и болезненным, из-за того что мастер вручную прокалывал кожу, О’Райли заметил, что благодаря его изобретению работа стала более чистой и менее болезненной. Тем самым конечно же сделав огромный вклад в развитие современной тату культуры. После смерти Сэмюэля О’Райли в 1908 году машинку выкупил один из его учеников.

За последние годы тату-машинка не претерпевала глобальных изменений, в основном все модификации в современной тату-машинке имеют тюнинговый характер: в машинках появились сменный детали для более ровной и плавной работы, уменьшения вибрации индукционной машинки, некоторые из деталей даже стали производиться из драгоценных металлов, таких как золото, серебро или платина. Так же современные машинки по сравнению с предшественниками обзавелись импульсными блоками питания, или, например, цифровой регулировкой количества ударов в минуту.

Сейчас современные тату-машинки можно разделить на два основных типа: роторные и индукционные.

Роторные тату-машинки

Принцип работы роторной тату-машинки базируется на принципе преобразования вращательного движения эксцентрика в возвратно-поступательное движение иглы. Эксцентрик приводится в движение мотором. Эти машинки отличаются особой довольно высокой мощность, мягкостью движения иглы, но в отличие от индукционной, низким уровнем вибрации и шума при использовании. Эти машинки прекрасно подходят для прорисовки мелких деталей, требующих особой кропотливости и точности, т.к. машинка практически лишена вибрации и максимально облегчена. Так же подходит для выполнения перманентного макияжа.

Индукционные тату-машинки

Традиционный вид тату-машинки, который можно встретить у любого татуировщика. Ее принципе более сложен, нежели у роторной. На машинке установалено два электромагнита, которые под действием электрического тока создают магнитное поле, которое притягивает боек, разрывая электрическую сеть, после чего под воздействием мощной возвратной пружины боек возвращается на исходное положение, тем самым вновь замыкая электрическую сеть. Таким образов боек совершает колебательные движения, чем и приводит в движение иглу.

Индукционные машинки так же делятся на два вида: контурные (лайнер), закрасочная или теневые(шейдер).

Контурная машинка отличается более сильным и резким ударом, сама машинка легче по весу, контактная пружина короче и жёстче. За счет быстрого удара игла остается под кожей не долго и краска не успевает расплываться, а ложится четко очерченной линией.

Машинка-Шейдер тяжелее, ее увеличенный вес позволяет прилагать меньше усилия для нажима при покрасе больших площадей, контактная пружина мягче и длиннее, кожа травмируется меньше. За счет меньшей скорости ударов игла задерживается под кожей дольше, краска расплывается в подкожном слое, что обеспечивает плавные переходы цвета.

Первая электрическая тату машинка была изобретена татуировщиком из Нью-Йорка — Самуэлем О’Райли, в 1891 году. До этого года в мире практиковался исключительно ручной метод нанесения татуировки, который занимал много времени и был . Но уже в то время, все больше и больше возрастающий заставлял специалистов искать более радикальные методы.


После окончания Гражданской войны США в 1865 году США начала интенсивно улучшать позиции своей экономики за счет резкого внедрения новейших научных разработок в пошатнувшуюся экономику. Все сложилось настолько успешно, что послевоенное восстановление перешло в резкое стремительное прогрессивное развитие, за счет чего США оставило позади даже самые ведущие страны Европы.
В этот период жил и изобретал известный американский изобретатель Томас Эдисон. Одним из его изобретений была машина для трафаретной печали — Мимеограф, в которой использовался аппарат «электрическое перо», запатентованное 8 августа 1876 года.

«Электрическое перо» построено на принципе возвратно-поступательного движения, то есть двигатель толкает единственную иглу. Машинка без краски создавала трафарет, пробивая отверстия, а далее на поверхность трафарета наносилась краска и прокатывалась валиком. А проникая сквозь отверстия трафарета оставляла отпечаток — таким образом можно было получить копию документа.


О’Райли дополнил «электрическое перо» резервуаром для краски и стал использовать не иглу, а пучок игл и в 1891 году получил патент. Так и появилась первая в мире машинка для татуировок от Самуэля О’Райли.