Женский национальный костюм. Методика преподавания народного танца Молдавский национальный костюм из чего состоит

Народный костюм любого народа адаптируется к условиям окружающей среды, на него влияют местное сырьё и социально-экономические факторы, с течением времени он становится отличительным признаком этноса.

Наряду с практическим значением, народный костюм имеет ряд других функций: этнических, знаковых, коммуникативных, социальных, региональных, обрядовых и др., которые должны быть приняты во внимание при изучении его компонентов.

Одним из основных правил, при создании народного костюма, было соблюдение равновесия и гармонии, внутренней логики вещей, между целесообразностью и красотой, традицией и новаторством, между коллективным мнением и личным предпочтениям.

При создании народных рубах и блузок технологии пошива сочетались с рядом способов вышивки, самыми распространенными из которых были: вышивка крестом, «старинная вышивка», швы вперед и назад иголку, гладь по счётным нитям «бутук» и т. д.

В прежние времена искусные мастерицы, создававшие шерстяные ткани для шитья одежды, встречались при монастырях, боярских домах, где выполняли работу на заказ. О широкой распространённости производства тканей для одежды говорят и названия ремесленников: ткач, «сумэнар», суконщик, валяльщик, «абаджер»; мастерицы, ткавшие пояса.

Каким образом выявляется и осваивается ценность народного костюма?

Сегодня молдавские традиционные костюмы шьются некоторыми мастерами по заказу для этнофольклорных ансамблей.

Если говорить о мужских сорочках - т. н. «рубашка с подолом», здесь вышивка располагалась на воротнике, на груди, подоле, манжетах и на плече. В традиционном представлении, мужчины должны быть сильными, широкоплечими, следовательно, вышивка располагалась по плечам двумя полосами, в местах соединения рукава с верхней частью рубахи. Однако на многих участниках народных ансамблей сегодня мы видим вышивку на рукавах чуть выше локтя. Таким образом, эта широкая полоса и делит рукав на две части; вместо того, чтобы сделать его зрительно выше и стройнее, разрезает силуэт надвое.

Мужские рубахи были украшены геометрическим или растительным стилизованным орнаментом, в котором не встречались крупные натуральные цветы.

Хроматическая гамма мужской рубашки отличалась тонкостью, она вышивалась нитями одного, двух, редко трёх цветов. На брюках никогда не было вышивки, как можно видеть сегодня на некоторых артистах. Мужские безрукавки также никогда не украшались вышивкой с яркими натуралистическими цветами и большой цветовой гаммой.

Особое внимание уделялось созданию женской одежды, так как по тому, насколько красиво, качественно и мастерски она пошита, судили о таланте девушек и их матерей. Покроём, орнаментом, цветом одежды подчеркивали положение и статус хозяйки. В одежде молодых девушек использовались весёлые, яркие цвета, женщины постарше носили одежду более тёмных цветов.

Для полных женщин, одежду украшали прямыми полосками спереди, на груди и на рукавах, для худых - линии на рукаве делались наискосок, а на груди оставляли расстояние между полосками, для создания зрительного впечатления объёма.

Изучая костюмы, в которых выступают различные современные ансамбли, можно констатировать следующее: „ие” с прямыми полосами в основном используется правильно с точки зрения традиций. Вызывают недоумение пропорции, в которых выполнены три её компонента: наплечник «алтицэ», «ынкрецурь» и «рыурь». «Ынкрецул» почти всегда был одного цвета, светлого оттенка. Косые полосы часто вышиты неправильно, они должны располагаться таким образом, чтобы, когда женщина поднимает руки, образовывалась композиция - «человек-дерево», в котором косые линии формируют ветви.

Чаще всего в современных народных ансамблях мы видим женскую рубаху „ие”, как наиболее распространенную. Совершенно не используются другие виды женских народных рубах: старинная рубашка, рубашка на кокетке, свадебная рубашка, рубашка со вставкой, хотя они также являются характерными для нашего народа и очень красивыми.

Заслуживает внимания также одно из наиболее репрезентативных домотканых изделий - «катринца» (в некоторых местах её называют «фота») - прямоугольная ткань, которая прикрывала нижнюю часть тела от талии вниз. Этот вид одежды можно увидеть в фольклорных ансамблях, однако в очень схожих между собой по орнаменту и цвету вариантах. «Катринцы» либо «фоты» закрепляются домоткаными поясами 3 - 3,5 м длиной и 5-7 см шириной.

Для мужчин также ткались пояса от 15 до 16 см в ширину и 3,5 м в длину. Техника, в которой они создавались - «закладная с веретеном», была одной из самых сложных, при этом получались очень красивые и качественные пояса, особенно вариант с двумя разными декоративными концами, украшенными различными геометрическими рисунками. Сегодня мужские и женские пояса в большинстве художественных ансамблей унифицированы.

В южной части Молдовы в основном ткали пояса красного либо зелёного цвета, длиной 3 м и шириной 0,4 м, которые складывали вдвое и несколько раз оборачивали вокруг талии. Некоторые мужчины носили кожаные широкие ремни с украшениями - «кимиры» с несколькими карманами.

Настоящими произведениями домотканого искусства, которые остались не освоенными, несмотря на свою неповторимую красоту, являются «марамы» и полотенцеобразные головные уборы, вытканные вручную, которыми женщины покрывали голову.

В прошлом народный костюм каждого человека был индивидуальным, неся печать персонального творчества, потому что каждая мастерица старалась быть оригинальной и избегать повторений либо копирования, так как это осуждалось общественным мнением. Между женщинами существовала конкуренция в сфере творчества, прекрасного, они должны были поддерживать свою репутацию создательниц новых творений, оставаясь в рамках традиции. Одежда создавалась вручную в зависимости от возраста, назначения, цвета глаз, волос, роста, социального статуса и др. Таким образом, в костюме соблюдались местные многовековые традиции, одежда являлась отражением образа мысли и эстетических вкусов её создателей.

К сожалению, народный костюм, представленный во множестве вариантов, описанных выше, давно канул в историю, стал частью музейных коллекций и частично - этнофольклорных ансамблей. По сравнению с этнографическим богатством тканых и вышитых вручную костюмов, сегодня сценические костюмы шьются из фабричных тканей и часто украшены машинной вышивкой или декоративным ткачеством вместо вышивки.

Большой проблемой является незнание местного этнографического материала в том, что касается народного костюма и заказчиками, и мастерами - производителями. Таким образом, обычно предлагаются варианты, похожие на другие образцы, с небольшими изменениями, без изучения местных особенностей и без того чтобы придать костюму характерные особенности. По этой причине, костюмы, в которых выступают участники ансамблей с юга страны, выглядят так же, как у их коллег на севере. В 90-х годах прошлого века в республике проводились специальные мероприятия по восстановлению традиций народного костюма.

Одной из важных причин того, что мы говорим о проблеме национального костюма сегодня, о том, что он совершенно исчез из сельской среды, и используется только на сцене и для различных официальных встреч, является отсутствие знаний о нём, отсутствие интереса к сохранению народного костюма как матрицу преемственности и этнической идентичности, как визуального и эстетического веха, обладающего коммуникативными и информативными функциями, говорящего об уровне культуры, вкусах, творческом потенциале и таланте народа. Для освоения традиций народного костюма необходимо знание техник тканья, шитья и вышивки женских и мужских рубашек, принципов композиции и декора, типологии деталей одежды.

Здесь мы упомянули только о нескольких основных аспектах в том, что касается судьбы традиций народного молдавского костюма, для того, чтобы осознать, какие большие ценности остаются неосвоенными на сегодняшний день, притом, что в нашем распоряжении имеются необходимые материалы, свободная рабочая сила, современная техника и т. д.

На сегодняшний день удачным образцом освоения традиций народного женского костюма является индивидуальное предприятие «Каса Кристя».

Все вышесказанное не означает, что мы должны вернуться к старинным методам производства вручную. В сценических костюмах, в которых бы соблюдались народные традиции, важно сохранять схожесть, общую символику, обращая особое внимание на композицию, орнаменты, цвет, фактуру ткани, и т. д. В заключение необходимо отметить, что традиции национального костюма следует сохранять, исследовать, осваивать и совершенствовать, так же, как народный танец и музыку.

Благодаря своей оригинальности и эстетической ценности, традиции молдавского народного костюма могут служить источником вдохновения, новаторских идей в создании новых современных моделей одежды: новаторской, праздничной, обрядовой, повседневной. Мы призываем вас не пренебрегать этим огромным потенциалом, содержащим истинные ценности, разумно осваивать и использовать его.

В одежде, как и в других элементах культуры, отразились особенности формирования молдавского народа - тесные и многообразные связи с соседями, особенно со славянами, земли которых окружали молдаван, как и румын, почти со всех сторон. Традиционный народный костюм в настоящее время сохранился лишь в отдельных селах итоне полностью. Обязательной принадлежностью к ак мужского, так и женского народного костюма была льняная или хлопчатобумажная белая рубаха туникообразного покроя или на кокетке, с круглым вырезом ворота. Поясной одеждой у мужчин были узкие белые штаны, а у женщин паневообразная юбка с запахом сбоку.

К центральному полотнищу мужской туникообразной рубахи (кэме- шэ) пришивали прямоугольные боковые вставки. Рукав прямого покроя вшивался с ромбовидной ластовицей (павэ). Круглый вырез ворота был с завязками. Рубахи с невысоким стоячим воротником, встречающиеся теперь, видимо, более позднее явление.

В настоящее время домотканые туникообразные рубахи редко встречаются на территории республики, в основном только в северных районах. Они, как правило, украшены разноцветной вышивкой, чаще всего расположенной на груди в виде прямоугольника. Узор - растительный или геометрический. Иногда вышивкой украшают также плечи, манжеты и подол. Длина рубахи и ширина рукавов варьируют в различных местностях: в Бессарабии носили и длиннополые рубахи с широкими рукавами, как у горцев Трансильвании, и рубахи с узкими рукавами, характерные для равнинных жителей румынской Олтении. В XIX в. в Бессарабии еще носили кэмегиэ ку фустэ - туникообразного покроя короткие рубахи с юбкой, доходящей до колен и держащейся на шнурке или резинке, весьма сходные с албанскими фустанеллами.

Начиная с XIX в. широкое распространение получили рубахи на кокетке (кэмегиэ ку петкэ, ку платкэ); их также украшали вышивкой.

Мужские штаны были нескольких типов: холщовые (измене), шерстяные (ицаръ), зимние суконные (берневичъ) или из овечьих шкур (нэдражъ, мегиинь, чъоречъ).

На большей части территории Молдавии измене носили как белье, но местами у бедняков они служили будничной верхней одеждой, а в некоторых селах (на территории нынешнего Вулканештского района) даже и праздничной.

Более распространены были штаны ицарь из домотканой шерстяной ткани, узкие и очень длинные (иногда в полный человеческий рост). Их носили, собирая на ногах в сборки. Узкие ицарь - характерная одежда горцев; по-видимому, они были занесены в Молдавию пастухами из горных районов Карпат. Такой тип штанов носили также в горных районах сербы, болгары, чехи, венгры. В зимнее время надевали широкие штаны берневичь из толстого коричневого или серого сукна, либо чьоречь или мешинь, из овчины мехом внутрь.

Наряду с молдавскими видами одеждыв Х1Хв. бытовали и украинские. Так, богатые крестьяне носили синие или коричневые шаровары, вправляя их в сапоги.

Неотъемлемой частью традиционного молдавского костюма является тканый шерстяной пояс брыу красного, зеленого или синего цвета. Пояса эти имеют не только утилитарный, но и декоративный характер. Ими обертывают талию несколько раз, так как их длина доходит до 3 м. Богатые крестьяне поверх шерстяного пояса надевали узкий кожаный с медными бляшками (куря). Бедняки подпоясывались веревкой из суровья или даже соломенной перевязью.

Пастухи-овцеводы носили широкие (до 30 см) кожаные пояса (кимир), также украшенные медными бляшками; с внутренней стороны пояс имел карман для денег, снаружи к нему подвешивали трубку, нож и другие предметы.

Молдавскому мужскому костюму присущи различные виды наплечной одежды, надеваемой поверх рубахи: в теплое время - жилеты из домотканины, в зимнее - овчинные безрукавки. Жилеты (жулеткэ, жубе, вестэ, илик) шили из плотной шерстяной ткани темного цвета ипи вязали из шерстяной пряжи. Меховые безрукавки (бондэ, бондицэ, пъеп- тар) длиной иногда доходили до бедер, их украшани кожаной разноцветной аппликацией или вышивкой. Женские и мужские безрукавки были одинакового покроя- распашные или с застежками. Был и другой- вариант безрукавки - с короткими полами, не находящими одна на другую. Женские безрукавки - пьептар и бондицэ отличались от мужских более богатой вышивкой.

Следует отметить, что меховые безрукавки широко бытуют у народов Юго-Восточной Европы - румын, гуцулов, словаков, венгров, македонцев, албанцев, болгар, сербов, а также у поляков.

Меньшее распространение у молдаван имели куртки с рукавами - антерие. К концу XIX в. они вышли из употребления.

В холодное время верхней одеждой издавна служил суман халатообразного покроя из домотканого сукна. Ткань для сумана (носившую то же название) не красили, она сохраняла свой естественный коричневый или темно-серый цвет. Суманы старого типа имели круглый вырез ворота, полы их запахивали одна на другую и подпоясывали сверху поясом из той же ткани. Позже появились суманы с отложным воротником и застежками. В ненастную погоду надевали суман с капюшоном треугольной или квадратной формы (глугэ).

В XIX в. древнее славянское название верхней крестьянской одежды (суман) заменилось термином манта романского происхождения. Суман с капюшоном называли манта ку глугэ.

Более дорогой одеждой был кожок. Его шили из овчины мехом внутрь. Богатые крестьяне покрывали кожок сукном; крытый кожок назывался контэги (видимо, от польского «кунтуш»). С конца XIX - начала XX в. кожок стали шить с отложным или высоким стоячим воротником.

Молдавские кожоки в отличие от украинских кожухов кроились не в талию, а свободными, с прямой спиной.

Одежда пастухов отличалась от одежды земледельцев. Если последние носили измене или широкие штаны украинского типа, то пастухи, как правило, были одеты в узкие ицарь. Характерными деталями пастушеского костюма были широкий кожаный пояс и меховая накидка губэ, или буркэ.

Мужским украшением служила серьга, которую носили в одном ухе.

В головных уборах разнообразия не наблюдалось; зимой носили теплую островерхую барашковую шапку кугимэ, летом - соломенную шляпу пэлэрие. Молдавские шапки не очень высокие, их носили, заламывая назад и несколько в сторону. Форма такого головного убора очень древняя - подобные шапки носили скифы, славяне, фракийцы. Праздничные войлочные шляпы юноши украшали лентой, павлиньим пером, цветами. Летние шляпы плели из соломы. В начале XX в. в селах южной частя Поднестровья вошли в моду русские картузы фабричного производства.

Традиционной для молдаван была самодельная кожаная обувь опинчь, по форме напоминающая болгарские «опанки», а также «постолы». Опинчь шили из сыромятной свиной или коровьей коЖи. Бедняки плели опинчь из камыша, иногда сшивали из полос резины.

Зимой опинчь носили с шерстяными носками (колцунъ), в которые заправляли штаны и затягивали их оборами (обеле). Сверху обеле придерживались завязками из конского волоса (вэнэръ).

Опинчь служили обувью во все времена года. Летом большей частью ходили босиком. Старики носили вязаные или валяные шерстяные туфли, иногда их подшивали сыромятной кожей.

В начале XX в. с распространением среди имущих зажиточных слоев деревни фабричной и кустарной обуви самодельные опинчь продолжали носить только бедняки. Это породило насмешливое прозвище, с которым обращались к беднякам,- опинкар (ср. русск. лапотник). Богатые крестьяне носили сапоги. В Молдавии были распространены сапоги с высокими голенищами, называвшиеся чоботе. В деревне в начале XX в. сапоги считались дорогой обувью, их надевали только в праздничные дни. Фабричную обувь, бывшую редкостью, берегли, иногда даже вывешивали в хате на стене как гордость дома. В наши дни обувь фабричного производства полностью вытеснила самодельную.

Женский костюм был более разнообразным. Почти каждый уезд имел свои особенности в одежде и даже в ее наименовании. Женские рубахи по покрою разделялись в основном на три типа: с собранным у шеи воротом (карпатского типа), туникообразная, на кокетке.

Наибольшую известность имела рубаха карпатского типа, называемая кэмегиэ националэ (национальная рубаха). Она состоит из нескольких полотнищ, которые вместе с верхней частью рукавов собраны на шнурке вокруг ворота. Рукав и плечо скроены из одного куска полотна. Рубахи такого типа больше, чем любые другие, украшали вышивкой, располагая орнамент вертикальными полосами на груди и рукавах. Иногда вышивка сочеталась с тканым узором.

По технике выполнения вышивку можно разделить на две основные группы: так называемые счетные вышивки (пе фир - вышивка крестом) и вышивки, свободно накладывающиеся на материал (кусэтурэ нетедэ - гладь, ын скэритуръ - выпуклая гладь, коаста акулуй - стебельчатый шов). Счетной вышивкой чаще всего выполняли различные геометрические мотивы, а вышивкой второго типа - растительные. Более древней является счетная вышивка с геометрическим мотивом.

К концу XIX в. в орнаментации рубах все шире начали использоваться растительные мотивы, часты были изображения листьев винограда, роз и других цветов.

Помимо вертикальных орнаментальных полос, рубахи карпатского типа имели на плече характерное орнаментальное поле в виде квадрата или прямоугольника. Такое украшение называлось алтицэ, а рубаха с таким орнаментом - кэмегиэ ку алтицэ.

Туникообразные рубахи в большинстве случаев шили из льняной, посконной или хлопчатобумажной ткани. Но для праздничных рубах использовали и ткань из шелка-сырца (боранжик). Вырез ворота в туникообразной рубахе мог быть круглый или квадратный. Иногда ее шили с невысоким стоячим или отложным воротником. Рукав - широкий, суживающийся к кисти, с веерообразным манжетом - вшивался с вставкой ромбовидной ластовицы. Рубахи такого покроя украшались вышивкой на груди, рукавах и по вороту.

Третий тип рубах - на кокетке - получил особое распространение со второй половины XIX в.

Рубахи всех трех типов состояли из двух частей - верхней и нижней. Верхнюю открытую часть (стан, чупаг) всегда шили из лучшего материала и украшали вышивкой. Нижняя часть (поале) скрывалась юбкой, поэтому ее шили из более дешевой и грубой ткани. Лишь в том случае, когда в качестве поясной одежды надевали так называемую фоая - юбку, состоявшую из двух полотнищ, переднего и заднего, не сшитых по бокам, носили рубаху, сшитую целиком из хорошего материала, украшенную вышивкой не только в верхней, но и в нижней части.

Носили и белые вышитые кофты (кэмегиэ, или ие), заправляемые в юбку. В конце XIX - начале XX в. в Бессарабии появились и другие типы полотняных кофт, с резинкой на талии или с поясом.

Поверх рубахи в будничные дни молдаванки надевали кофты, жакеты, блузы, жилеты. Их покрой и наименования были чрезвычайно разнообразны и варьировали по областям.

В холодное время женщины носили длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом (минтянаги) или короткие полупальто (скуртейкэ, сук- мэнел). Зимой дома чаще всего в качестве нагрудной одежды носили овчинные безрукавки.

Характерной частью женского костюма была несшитая юбка (катрип- цэ), надеваемая поверх рубахи. Ее шили из темной шерстяной ткани с вертикальными или горизонтальными цветными полосками. К верхней части юбки пришивали неширокий пояс - бэеръ. Катринцэ обертывали вокруг бедер так, чтобы одна пола находила на другую, причем обычно конец

одной полы (левой или правой) затыкали за пояс, но во многих селах носили катринцэ и с обеими опущенными полами. Богатые крестьянки украшали катринцэ стеклярусом, вышивали золотыми и серебряными нитями.

Другим типом старинной поясной одежды в Молдавии была фоае - два прямоугольных куска шерстяной ткани, надеваемые спереди и сзади. Любопытно отметить, что этот тип одежды широко распространен в Румынии (северной Ольтении, почти во всей Трансильвании и незначительно в Мунтении), известен он и у украинцев («запаска»), и у болгар («пре- стилка»).

В конце XIX в. появился обычай надевать поверх катринцэ или любой другой юбки полотняный передник пестелкэ с завязками на поясе.

В XIX в. наряду с несшитыми бытовали исшитые юбки (фустэ). Их обычно шили из нескольких полотнищ или из двух полотнищ с клиньями. На подол такой юбки часто нашивали цветные ленты.

Во второй половине XIX в. в деревне появились платья городского типа (рокие), но их носили лишь крестьянки, жившие вблизи городов, вообще же городские платья в молдавском селе начали широко распространяться лишь с начала XX в. и особенно после установления Советской, власти.

В некоторых районах (Вулканештском на юге и Резинском в центральной Молдавии) молдаванки носили и сарафаны. В Резинском районе они назывались шарафан, в Вулканештском - фустэ ку жюбя, но покрой их был одинаковый. Верхняя часть кроилась в талию, а юбка была расклинена, ворот круглый с разрезом посередине груди. Их шили из плотной черной шерстяной ткани. В целом этот сарафан очень близок к болгарскому сукману, и, возможно, именно оттуда был занесен в Бессарабию через переселенцев болгар, а также гагаузов, в одежде которых он тоже встречается.

Верхняя зимняя женская одежда мало отличалась по покрою от мужской. Женщины носили такой же суман, но более короткий. Широко был известен овчинный полушубок (кожочел), реже надевали овчинный тулуп.

Разновидностью сумана были женские шубы с круглым вырезом ворота, подбитые мехом (зэбон, или бурнуз).

Головные уборы молдаванки носили полотенцеобразного типа - в праздники нэфрамэ и в будни кырпэ. Кырпэ несколько напоминала русскую рогатую кику. Ее основу составлял деревянный обод (коарне - рога), поверх которого покрывали платок, а затем наматывали полотенцеобразный убор с концами, спускающимися под подбородок или на плечи. Праздничный головной убор - мэрамэ, или нэфрамэ (длинное полотенце) - ткали из тонкой хлопчатобумажной, льняной или шелковой пряжи. Его обертывали вокруг головы, спуская концы по плечам за спину.

По форме и способу ношения нэфрамэ аналогична древнерусским головным уборам убрусу и наметке.

Со второй половины XIX в. полотенчатые головные уборы постепенно исчезли из обихода и заменились платком. Существовало несколько способов повязывания платка, носивших и разные названия: ып пэлэрие - когда платок покрывал только верхнюю часть головы; дупэ кап - когда узел завязывали на затылке; суб барбэ - когда концы завязывали под подбородком.

Летом носили платки преимущественно белые и светлых оттенков. Зимние шерстяные платки были темного цвета. Пожилые женщины в любое время года носили темные платки.

Девушки в прошлом ходили с непокрытой головой, но со второй половины XIX в. этот обычай начал исчезать. Они стали носить платки, украшенные вышивкой и кружевами. Иногда с ношением платка связывали определенные обычаи. Так, в приднестровских селах Тираспольского района девушки на выданье, помимо платка на голове, носили на поясе треугольный платок углом вниз.

Обязательной принадлежностью женского костюма были украшения - ожерелья, серьги, кольца, перстни, браслеты. В одних районах носили ожерелья, состоявшие из одного - трех рядов бус, в других же (например в Рыбницком) девушки надевали ожерелье в 15-18 рядов и, кроме того, ряд нанизанных на нитку монет.

Некоторые украшения связывались с определенными обычаями. Так, в Резинском районе девушка на выданье нашивала на подол три бархатные ленты в отличие от девушек-подростков, у которых было по одной- две ленты.

Женской обувью издавна служили такие же опинчь, какие носили и мужчины. В холодное время, кроме опинчь, носили сапоги, мужские ботинки. Пожилые женщины ходили в вязаных туфлях или сшитых из войлока.

В середине XIX в., когда в деревню проникла фабричная обувь, осо^ бенно модными стали женские ботинки на высоком каблуке с высокими голенищами (пасапожъ).

Обрядовая одежда не отличалась от праздничной, за исключением некоторых добавлений. Невесте надевали на голову фату, участникам свадьбы перевязывали полотенце через плечо, а посаженным отцу и матери - два полотенца. В Резинском районе посаженным отцу и матери прикрепляли на грудь, плечи, спину цветные вышитые салфетки (нэфрэмице). Смертной одеждой служила та же свадебная, если она сохранилась, либо шили новую по типу праздничной.

Со второй половины XIX в., когда в Молдавии начали быстрыми темпами развиваться капиталистические отношения, проникавшие в деревню фабричные изделия стали вытеснять домотканые. Появились переходные типы одежды, сочетавшие традиционные формы с элементами городского костюма. Одежда городского типа получала все большее распространение, но окончательно традиционный костюм не был вытеснен.

В период капитализма в одежде более ясно стала проявляться социальная дифференциация крестьянства. Костюм богатых крестьян отличался добротными тканями, богатыми украшениями. В мужской и женский костюм сельских богачей шире проникала покупная одежда городского покроя, тогда как в одежде бедных слоев дольше сохранялись традиционные черты.

Иметь несколько смен одежды в зависимости от времени года могли только зажиточные крестьяне. У беднейшего крестьянства и батраков одежда нередко была заношена до такой степени, что представляла собой рубище.

В наше время сельское население носит в основном одежду городского покроя.

В мужском костюме на смену рубахе с круглым вырезом ворота, которую носили навыпуск, пришла рубаха с отложным воротником. В праздничные дни молодежь носит рубахи с галстуком. Обычный мужской костюм состоит из покупных пиджака и брюк. Зимой к этому добавляется ватник или пальто.

Женский костюм состоит из юбки с кофтой или платья. Новым в женской одежде является ношение белья.

Обувь покупают в магазинах. Самодельные опинчь теперь можно найти только в сундуках у стариков.

В рабочее время колхозники, занятые в некоторых отраслях сельского производства, носят спецодежду, выдаваемую колхозом бесплатно, например белые и серые халаты надевают работники молочных и птицеводческих ферм. Колхозы выдаютспецодеж- ду также воспитателямдет- ских садов и яслей.

Большинство сельских жителей стремится одеться по-городски. В выходные дни колхозники отправляются в город для покупки или заказа одежды городских образцов. В крупных селах, кроме магазинов готового платья* имеются пошивочные мастерские

У крестьян старших возрастов еще бытуют отдельные части традиционного народного костюма. Так, мужчины носят меховые и суконные безрукавки, барашковые шапки, овчинные полушубки. Пожилые женщины продолжают носить рубахи, юбки и кофты старинного покроя.. Среди молодежи заметно стремление сохранить высокохудожественный национальный орнамент и отдельные элементы старого костюма, отличающиеся удобством и практичностью.

Пища

В пище молдаван наблюдаются определенные национальные особенности, обусловленные в значительной степени их хозяйством. Молдавская народная кухня создала ряд своеобразных национальных блюд: голубцы в виноградных листьях, овощные борщи, заправленные ржаным квасом, тушеное мясо с овощами, протертая фасоль с толченым чесноком, соус из фасоли, слоеные пироги с брынзой, фруктовой начинкой или толчеными орехами - виртупгэ, или ынвыртитэ и др. В качестве напитков употребляются самодельные и покупные виноградные вина. Прежде делали сливовую или яблочную водку (цуйка).

В прошлом в питании крестьян большой удельный вес занимали продукты из кукурузы, овечий сыр (брынза), кушанья из бобовых и овощей, а также фрукты и виноград. Мясо, животные жиры и молочные продукты, а также сахар были мало доступны основной части населения. Из кукурузной муки делали мамалыгу - очень густую кашу, которая заменяла большей части крестьян хлеб. Ее ели в горячем или холодном виде, часто с приправами из пережаренного лука, брынзы, помидоров. Борщи и супы в крестьянской семье готовили не каждый день, а лишь несколько раз в неделю, чаще в зимние месяцы и реже в период сельскохозяйственных работ. В качестве праздничного блюда более зажиточные варили суп с курицей, подкисляя его ржаным квасом (замэ). Зимой употребляли всевозможные соления и консервированные овощи, которые заготовляли с лета или ранней осени.

Пищевой режим крестьян в значительной степени зависел от собственных запасов. Самым напряженным труд был в весенние и летние месяцы. Но как раз в это время, обычно уже с весны, крестьяне испытывали недостаток в основных пищевых продуктах - кукурузной муке, картофеле, брынзе. Поэтому в то время, когда затрата физического труда была особенно велика и население должно было питаться значительно лучше, оно, как правило, недоедало. Кроме того, в период самой напряженной полевой работы - жатвы, когда в поле выходили всей семьей, горячего вообще не готовили, а переходили на сухую пищу. А это приводило к острым желудочным заболеваниям.

Несколько лучше питание было осенью и зимой. Естественно, что после уборки урожая в доме появлялись некоторые запасы. В декабре кололи свиней и заготовляли впрок мясо и колбасы. Однако и в это время режим питания ограничивали посты, которые были довольно многочисленны; на время постов из пищи исключались наиболее калорийные продукты. Бедняки питались очень плохо. Они вынуждены были даже заготовлять крапиву, которую варили в постные дни и ели в протертом виде, с приправой из лука и чеснока. В народе существовала поговорка: «Сэрэчие, че мэнынчъ? Мэмэлигэ ши урзичъ\» («Беднота, что ты ешь? Мамалыгу и крапиву!»). О разнице в питании между зажиточными и беднейшими слоями населения Бессарабии говорят бюджетные обследования, проведенные в ряде сел в 1938 г. Семья бедняка потребляла мяса в три раза меньше, чем семья кулака. Кроме того, бедняцкие семьи совсем не употребляли рыбы, животного масла, сахара и т. д. Недоедание бедняцких масс и плохое питание в семьях середняков были хроническим явлением. Постоянная нужда и недостаток продуктов вынуждали крестьян употреблять в пищу недозрелую или сгнившую кукурузу, что приводило к специфическому при таком питании заболеванию - пеллагре.

С установлением Советской власти, особенно после коллективизации сельского хозяйства, питание населения резко изменилось. Мамалыга потеряла свое значение основного вида пищи, ушла в прошлое и народная пословица: «Мамалыга - основа стола, а хлеб -честь дома». В наши дни в каждой молдавской семье пекут пшеничный хлеб или покупают его в магазинах, так как во многих селах Молдавии имеются пекарни. Намного увеличилось потребление таких калорийных продуктов, как мясо, молоко, масло и сахар.

Существенное значение имеет общественное питание. Если в прошлом молдаванин ел нерегулярно, зачастую не больше двух раз в день (утром и вечером), то теперь не только на предприятиях, но и в колхозных бригадах, на полевых станах, животноводческих и молочнотоварных фермах колхозники по сниженным ценам получают завтраки, обеды и ужины. В каждом населенном пункте создана сеть буфетов и чайных, где готовят горячие блюда.

Несравнимо улучшилось питание детей. В яслях и детских садах дети получают четырехразовое питание, качество которого строго контролируется медицинскими работниками. Учащимся в школах готовят бесплатные горячие завтраки, а в некоторых селах - и обеды. Разнообразнее я калорийнее стала детская пища в семье.

ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

А) ЖЕНСКИЕ РУБАХИ

Молдавский национальный костюм – это разнообразие красок. При нашей роскошной и яркой погоде, просто невозможно создать что-то блёклое и незапоминающееся. Самыми любимыми цветами всегда считались: красный, зеленый, синий, белый и немного коричневый. Ткань могла быть также разнообразной. Это могла быть шерсть в холодное время года, а могло быть льняное или конопляное полотно. Бедные семьи использовали полотно из конопли (оно грубее). Лён и хлопок – семьи богатые. Из шелка делали полотенца с бахромой, женщины ими повязывали голову на праздники. Вся одежда была вышита национальным узором. В прошлом в Молдавии не было ни одного села, в котором бы женщины не украшали вышивкой домотканую одежду, скатерти, полотенца, занавеси, наволочки. Особенно украшали вышивкой одежду (обычно праздничную). Национальная женская одежда более красочна, чем мужская. В Молдавии много деревень, городов и у каждой местности свои обычаи и свои костюмы. Различаются цветовая гамма, покрой, отделка и многое другое. Основной частью молдавского женского костюма была рубаха, которая была двух видов покроя: туникообразная с цельнокроеным рукавом и с плечевыми вставками на кокетке. Рубаха состояла из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть “stan”, была похожа на кофточку. Всегда была открытой, шилась всегда из легкого полотна и украшалась вышивкой. Нижняя часть рубахи “poale”, всегда покрывалась юбкой и для неё использовали ткань, по проще. Но могли надевать “fată”, из-под которой видна нижняя часть рубахи. Тогда рубаху шили из самого лучшего полотна и украшали вышивкой или узором мережки.уникообразная рубаха – самый распространенный вид одежды в деревнях. Она дожила и до наших дней. В основном она распространена на севере Молдовы и в селах Буковины. Такие рубахи шили из льняного, конопляного или хлопчатобумажного полотна. Для праздничной рубахи использовали полотно из шелка-сырца “boranjic”. Вырезной ворот мог быть круглой или квадратной формы, позднее появился невысокий стоячий или отложной. Туникообразную рубаху украшали вышивкой, на груди три-четыре вертикальные полосы. Орнамент всегда яркий, красочный для праздничных рубах. Для повседневных более сдержанных тонов. Характер орнамента зависел от расположения районов и от местных традиций. К примеру, в праздничных рубахах на севере республики (Бричанский, Единецкий районы) вышивка распологалась по всей части рубахи до пояса, включая рукава. Орнамент рубах модернизировался и появился растительный мотив – изображение листьев, винограда и цветов. Он располагался в основном в виде квадрата или прямоугольника на плечах поперёк рукава. Эта вставка называется- “altiă”, а рубаха с таким рукавом- ‘cămeă cu altiă”.

В селах левобережного Приднестровья (Рыбницкий, Каменский районы) были распространены рубахи с цельнокроеным рукавом, украшенные орнаментом в виде розеток на плечах и рукавах. Это один из вариантов орнамента “altiărîuri”. Особенность этих рубах, стоячий или отложной воротник и собранный у кисти широкий рукав с расширяющейся манжетой. Эти рубахи называют “cămeă cu mincet”.

Б) РАЗНОВИДНОСТИ ЮБОК

Комплект национальной одежды состоял из рубахи и юбки, к которым иногда добавлялся передник.

Самый распространённый вид юбки – “catrină”. Эта юбка представляет собой цельный несшитый кусок ткани, который надевают, оборачивая вокруг бёдер так, чтобы одна пола находила на другую. Надевали её и другим способом – закладывая одну полу за пояс (без особой разницы, какую сторону, за какую закладывать), но во многих сёлах носили с обоими опущенными полами. Длина юбки “сatriă” составляет в длину 1м 40см при высоте 0,80м. В верхней части юбка крепилась поясом.

Юбку ткали на горизонтальном ткацком станке из шерсти лучшего качества “peri-or de lînă”. Распространённая расцветка юбки для будних дней, представляла собой, чёрную или тёмно-коричневую юбку с несколькими вертикальными, красными полосами. Очень редко можно было встретить с горизонтальными полосами. “Catrină” могут быть двух разновидностей. В первом случае юбка делится на две части верхняя и нижняя. Верхняя часть больше нижней и окрашена в чёрный или тёмно-синий цвет, нижняя – в красный или светло-синий. Во втором – левый и правый бок юбки покрыт вертикальным орнаментом, а средний свободен от узоров. Этот тип характерен для жителей северных районов Молдовы. Праздничные “catrință” имели ярко выраженный рисунок крупные цветы или розы, вышитые красными, жёлтыми или синими нитями. Иногда юбка могла быть украшена бисером или золотыми и серебряными нитями. В молдавских сёлах на севере и на юге Бессарабии, носили только юбки “fotă”. Она состояла из двух шерстяных фартуков, но она не получила широкого распространения. Такие юбки в Закарпатье, а также в молдавских сёлах Буковины, носила название “zadie”. Еще один тип юбки “fustă”. Она обычно состояла из нескольких полотнищ или из двух полотнищ с добавленными клиньями. На подол такой юбки часто нашивали цветные ленты – красные, синие или зеленые. В конце XIX века появился обычай надевать поверх юбки полотняный передник, который завязывался на поясе и назывался – “pestelcă”. Передник и головной убор показывали статус женщины. Женщина начинала носить передник только после свадьбы, что показывало её переход в категорию замужних женщин. В древности передник носили как самостоятельную поясную одежду, его надевали поверх рубахи.

В) РАЗНОВИДНОСТИ ЖЕНСКОЙ НАПЛЕЧНОЙ ОДЕЖДЫ

В теплое время года надевали жилеты, а зимой – длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом “minteana”, или короткое полупальто “scurteică, sucmănel’. А так же носили овчинные безрукавки и тулупы, пальто. Жилеты шили из плотной шерстяной ткани темного цвета или вязали из шерсти. Меховые безрукавки ‘bonda, bondiă, peptar” отличались по типу кроя: с разрезом посередине и с застежками; с короткими полами без застежек; с разрезом на боку и застежками. Самой распространенной была безрукавка с разрезом посередине и с застежкой. Жилеты и безрукавки богато украшались орнаментом. Зимние шерстяные ковты украшались кружевами, лентами, а шерстяные безрукавки – орнаментом из тонкого шнурка. В северных районах распространены безрукавки из белой шерсти “căptăru”. Они украшались в сочетании черного декоративного шнурка и белого поля безрукавки. Шнурок, пришитый к безрукавке, образует зигзагообразные линии вдоль бортов, ворота и вырезов на плечах.

Особенно богато расшивались женские безрукавки из кожи. Белое поле овчинной кожи вышивали цветными нитками мулине, бисером или украшали аппликациями из кусков кожи. Наиболее яркие безрукавки шили в северных районах Молдавии и в молдавских селах Черновицкой области. Для орнамента здесь использовали разноцветный бисер, красные и черные шерстяные нитки. Очень редко можно было встретить куртку с рукавами “anterie”. По типу она похожа на болгарскую куртку, которая была широко распространена. Верхняя зимняя женская одежда мало отличается по покрою от мужской. Женщины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна „suman”, а также полушубки “cojocel”. Еще были распространены такие виды женской верхней одежды как “jubea, zăbun, burnuz, polîc”.Каждый вид имел свои особенности, но по покрою они напоминали “suman”

Г) ТРАДИЦИОННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ОБУВЬ

В прошлом существовало много разновидностей головных уборов, которыми женщины отличались от девушек. Девушки до замужества ходили с не покрытой головой, с распущенными волосами, а их голову покрывал венок из цветов или заплетали волосы в две косы. Во время свадьбы с невесты снимали свадебное покрывало и надевали женский головной убор. Это означало, что девушка перешла в категорию замужних женщин.

Традиционными считались головные уборы полотенчатообразного типа: “cîrpă” – будничный и “neframă” – праздничный.

“Cîrpă” - сложный головной убор, напоминающий русскую рогатую кику. Основу составлял деревянный обод, передние концы которого срезаны и образуют рога. Обод укрепляли на голове при помощи платка и покрывали сверху полотенчатообразным убором, концы которого могли спускаться под подбородок или на плечи женщины.

Праздничный головной убор, “neframă”, или “maramă”, представлял собой платок, по форме напоминающий длинное полотенце. По форме и способу носки близок к древнерусским головным уборам. По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника - убрус, или наметка.

Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками – “каптуры”. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому - надевать под шапку.

Для “neframă”, ткань изготавливали легкую, часто прозрачную, шириной полметра и длиной до двух метров, изготовляли на небольшом ткацком станке. Полотно ткали из хлопчатобумажной или шелковой пряжи. Для праздничных видов употребляли золотые и серебряные нити. Мотивы могли быть разными – это либо геометрические полосы, либо гирлянды цветов. Орнамент мог располагаться не только по краям, но и по всему полю покрывала. Повязывали по разному, либо ткань покрывала голову, а концы были опущены на спину. Либо один конец опущен на грудь, а другой переброшен на спину – так носили в северных районах. Иногда завязывали под подбородком узлом и оба конца опускались на грудь.

Со временем полотенчатые платки вышли из моды и их заменили головные платки. В конце XIX века было несколько способов завязывания платка: în pălărie платок покрывал только верхнюю часть головы; după cap – узел находился на затылке; sub barbă – концы завязывали под подбородком. Различными были и названия головного платка: “broboadă, testemel” – на севере Молдавии; “batic, batistă cornior, alincă” – в центре; “legătoare, băsma, bariz, colar” – на юге. Летом носили в основном белые или светлые платки. Зимние были более плотные, чаще шерстяные. Пожилые женщины в основном носили темные расцветки.

Женской обувью с древних времен были “opinci” – обувь из сыромятной кожи, стянутой по верхнему краю. Летом крестьянки ходили босиком. В холодное время года зажиточные крестьянки надевали сапоги, кожаные ботинки. Туфли всегда шились на заказ, носились только по праздникам и передавались из поколения в поколение. Пожилым людям шили из валяной шерсти или вязали тапочки ”totoci, cupici, tîrîiți”.

ТРАДИЦИОННЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ

А) МУЖСКИЕ РУБАХИ

Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной и красочной. Это была рубаха из хлопкового или льняного домотканого полотна. Её носили на выпуск, поверх штанов, и повязывали одним или несколькими поясами – один поверх другого. Мужские рубахи были различных типов: туникообразные; с плечевыми вставками; на кокетке или с юбкой. Туникообразный покрой рубахи (косоворотка) - самый древний. Доставшаяся нам, от русских и украинских поселений проживающих на территории Молдовы. В настоящее время такую рубаху можно встретить только в некоторых селах севера Молдовы, где их название, указывает на их древность, - “cămeă bătrînească”. В селах некоторых районов (Дондюшанского, Вулканештского, Оргеевского, Рыбницкого) носили косоворотку с разрезом на груди с левой стороны. Такую рубаху, не носили навыпуск, а заправляли в штаны. Покрой рубахи был одинаков – к центральному полотнищу пришивали боковые прямоугольные вставки. Рукав прямого покроя сочетался с ромбовидной ластовицей “pavă”. Ворот, вырезной круглой формы. Позднее появился невысокий стоячий воротник. Длина рубахи и ширина рукавовразличались от местных традиций. В некоторых селах распространены были длиннополые широкорукавные рубахи, характерные для жителей горных районов. Для жителей равнины – короткие рубахи с узкими рукавами. Рубаха с плечевыми вставками, пришитыми по утку, распространена в молдавских селах южного Припрутья и в некоторых центральных и северных районах. Вставки имели два названия: “platcă” – в Леовском и Резинском районах и “petic” – В Рышканском, Вулканештском и Оргеевском районах.

Рубаха на кокетке – это распространенный городской покрой, попав в село, прижился там и приобрел характер народной рубахи. В конце XIX – начале XX века – это был самый распространенный покрой мужской рубахи в Молдавии. К кокетке пришивали в сборку переднее и заднее полотнища и рукава. Туникообразного покроя рубаха с юбкой, “cămeșă cu fustă”, состоящая из короткой до пояса рубахи и юбки до колен, которую носили на резинке. Место соединения рубахи и юбки, перехватывали двумя поясами.

Все рубахи украшались орнаментом или мережкой. Но особо богато украшались – косоворотки. Вышитую одежду носили в основном молодые мужчины. Богато вышивали праздничные и свадебные рубахи. Ткань для них изготавливали техникой саржевого мелкоузорного переплетения. Манжеты украшали тканным орнаментом, а иногда мережкой либо кружевами. Чаще всего делали вышивку на груди (прямоугольный участок) и вдоль разреза. Часто украшали вышивкой манжеты, ворот, полы рубахи. Реже - участки на плечах. Ворот у рубах, во многих случаях, оставался неизменным – это круглый вырезной ворот с прямым разрезом. Позже появлялись разновидности, но наиболее распространенным, был невысокий стоячий воротник с прямым разрезом, скрепляющийся завязками или застегивавшийся на пуговицы. Поле воротника, также украшали орнаментом, но редко.

Б) РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКИХ ШТАНОВ

Мужские штаны имели несколько вариантов покроя. Они различались местными традициями и местностью. Различались по покрою и качеству материала. Штаны были разных типов: холщовые “izmene”; шерстяные “iari”; зимние шерстяные штаны “bernevici, nădraji, cioareci” и зимние из овечьих шкур “meini”.

Самыми распространенными штанами были “izmene” – они изготавливались из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. “Izmene” служили повседневной рабочей одеждой, которую носили летом. Но в некоторых селах носили и как праздничную одежду. (рис а.б). В селах Вулканештского района изготавливали свадебные “izmene” из тонкого хлопчатобумажного полотна и

украшали вышивкой с орнаментом. Со временем, “izmene” стали носить как нательное бельё и надевали поверх них брюки.

Мужскими брюками распространенными в северных районах республики, были “iari” – узкие и длинные белые штаны из домотканой шерстяной материи. Характерной особенностью этих брюк была их длина: она могла быть равной полному человеческому росту. На ноге собирались складками. Такая одежда характерна для горных районов, их носили пастухи - моканы, перегонявшие стада овец. И “izmene” и “iari” имели крой с трапециевидной вставкой в шагу. Распространены они были только на севере Молдавии. По качеству материала и по покрою существовало несколько типов штанов. Один из них – штаны из толстой шерстяной ткани темного цвета, сшитые без соединительной вставки или с небольшой ромбовидной вставкой “bernevici”. Этот тип брюк – славянского происхождения и был распространен у всех славянских народов Балканского полуострова.

Другой тип – зимние шерстяные щтаны из белой или серой плотной ткани с двумя соединительными вставками – “cioareci, nădraji”. Штаны этого покроя иногда украшали спереди у пояса несложным орнаментом из аппликаций. Зимней одеждой для пастухов были “meini” – штаны из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь.

В) РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКОЙ НАПЛЕЧНОЙ ОДЕЖДЫ

В мужском костюме много видов наплечной распашной одежды, которую носили поверх рубах. В теплое время года надевали жилеты, их покрой был аналогичен женской одежде. Мужские овчинные безрукавки украшались так же, как и женские, но орнамент был более скромным и делался из кожаных аппликаций. В холодное время года мужчины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна – “suman”. Ткань, называлась так же как и одежда, могла быть крашеной или некрашеной и, в зависимости от этого, - белого или серого или коричневого цветов. “Suman” не имел воротника, его кроили с круглым вырезным воротом и носили с поясом. Позже, “suman” стали шить со стоячим и отложным воротниками, пуговицами и завязками, коротким или длинным. Украшали орнаментом, аппликациями из черного шнура. Иногда к воротнику пришивали капюшон “glugă”, которым, покрывали голову в дождливую погоду, тогда “suman” назывался - „manta cu glugă”. Богатые крестьяне носили зимой шубы “contăi”, покрытые тонким сукном. Еще более богатой одеждой считали “cojoc” – тулуп из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь, свободным покроем.

Г) ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Зимним головным убором была островерхая барашковая шапка “cușmă”. Летом носили войлочную или соломенную шляпу. Мужчины, согласно обычаю, не должны были выходить из дому без головного убора. Молодые парни украшали праздничные шляпы лентами, цветами или павлиньим пером.

Д) ТРАДИЦИОННАЯ МОЛДАВСКАЯ ОБУВЬ

Древнее изготовление обуви в Молдавии было обычным процессом. Традиционной молдавской обувью были – “opinci”. Сначала разделывали щкуры и шерсть животных, и из них шили вручную обувь. Самодельная кожаная обувь, по форме напоминающая болгарские “опанки”, или украинские “постолы”. Их изготовляли из свиной или коровьей кожи. Бедные крестьяне плели “opinci” из камыша или из липовой коры. По форме их можно разделить на два типа. На севере носили „opinci” с носком, в остальных районах, носили их без носка, равномерно стянутые складками спереди. До кожаной обуви люди обувались в обувь, сделанную из растений. Сначала готовили связки, которые потом присоединяли друг к другу с помощью веревок и получалась целая соломенная плоскость. Ее можно было согнуть и обвязать веревками. Получалось что-то вроде русского лаптя.

РАЗНОВИДНОСТИ ПОЯСОВ

молдавский национальный костюм

Обязательной частью молдавского костюма был пояс – древний элемент одежды. Археологические находки говорят, что на территории Молдавии уже в V веке в быту применяли кожаные пояса с металлическими накладками. В древности у молдован существовали верования в чудодейственную силу, которую придает пояс. Пояс, над которым был прочитан заговор, надевали для излечения больному или жениху на свадьбу – “на счастье”. В некоторых селах был обычай, по которому весной перед посевом крестьяне, выйдя в поле, подбрасывали вверх красные пояса с пожеланиями, чтобы так же “высоко росла пшеница”.

По форме пояса были различны. Наибольшее распространение имел пояс тканый шерстяной. Женщины помимо шерстяных носили шелковые разноцветные пояса. Пояс в прошлом служил как бы возрастным показателем, его надевали только взрослые женщины. Так, в преднестровских селах Севериновка, Подойма девушки носили широкие цветные пояса, сшитые из покупного сатина “brîu mare”. Ширина пояса доходила до 15-18см. Поверх пояса повязывали несколько синих лент. В селах Слободзейского района, в послевоенные годы девушки на выданье подпоясывались косынкой, повязывая углом вниз. Замужние женщины, носили узкие, шерстяные пояса “brîu de lînă”, вытканые на станке. Женские пояса были уже мужских. Пояс шириной 10-12см. назывался „cingă”. Были и еще тоньше пояса назывались “frîngii”, которыми, подвязывали юбки.

У мужчин в прошлом были распространены шерстяные пояса. Поверх шерстяного надевали узкий кожаный пояс с медными блёстками. Пастухи носили широкие, до 30см., кожаные пояса “cimir”. Такие пояса, были украшены блёстками и внутри имели карман для денег, снаружи к ним подвешивали различные предметы – трубку либо нож. На севере Молдавии богатые крестьяне заказывали широкие пояса у мастеров-шорников. Бедняки подпоясывались веревками.

Длина доходила до двух метров, а ширина до двадцать пяти см. Для измерения ширины пояса пользовались мерой „palmă”, равной 28см. Еще шире поса измерялись другой мерой “palmă domnească“, длина которой равна 29см. Мужские пояса чаще делали одноцветными – красными, синими, зелеными либо белыми. Иногда в расцветке появлялись горизонтальные полосы другого цвета. В северных районах можно было увидеть пояса с крупным рисунком, изображающим листья и цветы, а также ветви дерева с крупными листьями. Эти пояса были только женскими и вышивались разноцветными шерстяными нитками.

В Российском Этнографическом музее в Санкт-Петербурге есть большая коллекция тканых поясов. В основном это пояса, изготовленные в XIX и XX вв. Мужской тканый пояс красного цвета сохранился до наших дней, в отличие от всех остальных деталей одежды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народный костюм, его разнообразный колорит и многообразие вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, дают настроение праздничности и веселья. Народные мастера до сих пор превращают старинные вещи в произведения искусства. При этом без малейшего труда добиваются разнообразия. Коллекции молдавского народного костюма, хранящиеся, в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, и оставляют свидетельства богатой фантазии молдавских людей, их тонкого вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Молдавская страна располагает огромным богатством традиций в области национального народного искусства, многообразие форм, красочность элементов костюма, изящество и неповторимость костюма, особенности вышивки. Сейчас народный костюм не пользуется у народа большим спросом, но он нужен нам для проведения различных народных праздников, на народных гуляниях, когда молдавские танцоры едут на гастроли.

Благодаря тому, что мы изучаем эту тему, мы должны понимать, что нужно беречь традиции и наше наследие. То, что носили наши предки нужно передавать из поколения в поколение. Не даром эти коллекции хранятся в различных музеях мира.

Теги: Молдавский национальный костюм Статья Туризм

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Молдавский национальный костюм

ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

А) ЖЕНСКИЕ РУБАХИ

Молдавский национальный костюм - это разнообразие красок. При нашей роскошной и яркой погоде, просто невозможно создать что-то блёклое и незапоминающееся. Самыми любимыми цветами всегда считались: красный, зеленый, синий, белый и немного коричневый. Ткань могла быть также разнообразной. Это могла быть шерсть в холодное время года, а могло быть льняное или конопляное полотно. Бедные семьи использовали полотно из конопли (оно грубее). Лён и хлопок - семьи богатые. Из шелка делали полотенца с бахромой, женщины ими повязывали голову на праздники. Вся одежда была вышита национальным узором. В прошлом в Молдавии не было ни одного села, в котором бы женщины не украшали вышивкой домотканую одежду, скатерти, полотенца, занавеси, наволочки. Особенно украшали вышивкой одежду (обычно праздничную). Национальная женская одежда более красочна, чем мужская. В Молдавии много деревень, городов и у каждой местности свои обычаи и свои костюмы. Различаются цветовая гамма, покрой, отделка и многое другое. Основной частью молдавского женского костюма была рубаха, которая была двух видов покроя: туникообразная с цельнокроеным рукавом и с плечевыми вставками на кокетке. Рубаха состояла из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть “stan”, была похожа на кофточку. Всегда была открытой, шилась всегда из легкого полотна и украшалась вышивкой. Нижняя часть рубахи “poale”, всегда покрывалась юбкой и для неё использовали ткань, по проще. Но могли надевать “fata”, из-под которой видна нижняя часть рубахи. Тогда рубаху шили из самого лучшего полотна и украшали вышивкой или узором мережки.уникообразная рубаха - самый распространенный вид одежды в деревнях. Она дожила и до наших дней. В основном она распространена на севере Молдовы и в селах Буковины. Такие рубахи шили из льняного, конопляного или хлопчатобумажного полотна. Для праздничной рубахи использовали полотно из шелка-сырца “boranjic”. Вырезной ворот мог быть круглой или квадратной формы, позднее появился невысокий стоячий или отложной. Туникообразную рубаху украшали вышивкой, на груди три-четыре вертикальные полосы. Орнамент всегда яркий, красочный для праздничных рубах. Для повседневных более сдержанных тонов. Характер орнамента зависел от расположения районов и от местных традиций. К примеру, в праздничных рубахах на севере республики (Бричанский, Единецкий районы) вышивка распологалась по всей части рубахи до пояса, включая рукава. Орнамент рубах модернизировался и появился растительный мотив - изображение листьев, винограда и цветов. Он располагался в основном в виде квадрата или прямоугольника на плечах поперёк рукава. Эта вставка называется- “altia”, а рубаха с таким рукавом- `camea cu altia”.

В селах левобережного Приднестровья (Рыбницкий, Каменский районы) были распространены рубахи с цельнокроеным рукавом, украшенные орнаментом в виде розеток на плечах и рукавах. Это один из вариантов орнамента “altiariuri”. Особенность этих рубах, стоячий или отложной воротник и собранный у кисти широкий рукав с расширяющейся манжетой. Эти рубахи называют “camea cu mincet”.

Б) РАЗНОВИДНОСТИ ЮБОК

Комплект национальной одежды состоял из рубахи и юбки, к которым иногда добавлялся передник.

Самый распространённый вид юбки - “catrina”. Эта юбка представляет собой цельный несшитый кусок ткани, который надевают, оборачивая вокруг бёдер так, чтобы одна пола находила на другую. Надевали её и другим способом - закладывая одну полу за пояс (без особой разницы, какую сторону, за какую закладывать), но во многих сёлах носили с обоими опущенными полами. Длина юбки “сatria” составляет в длину 1м 40см при высоте 0,80м. В верхней части юбка крепилась поясом.

Юбку ткали на горизонтальном ткацком станке из шерсти лучшего качества “peri-or de lina”. Распространённая расцветка юбки для будних дней, представляла собой, чёрную или тёмно-коричневую юбку с несколькими вертикальными, красными полосами. Очень редко можно было встретить с горизонтальными полосами. “Catrina” могут быть двух разновидностей. В первом случае юбка делится на две части верхняя и нижняя. Верхняя часть больше нижней и окрашена в чёрный или тёмно-синий цвет, нижняя - в красный или светло-синий. Во втором - левый и правый бок юбки покрыт вертикальным орнаментом, а средний свободен от узоров. Этот тип характерен для жителей северных районов Молдовы. Праздничные “catrin?a” имели ярко выраженный рисунок крупные цветы или розы, вышитые красными, жёлтыми или синими нитями. Иногда юбка могла быть украшена бисером или золотыми и серебряными нитями. В молдавских сёлах на севере и на юге Бессарабии, носили только юбки “fota”. Она состояла из двух шерстяных фартуков, но она не получила широкого распространения. Такие юбки в Закарпатье, а также в молдавских сёлах Буковины, носила название “zadie”. Еще один тип юбки “fusta”. Она обычно состояла из нескольких полотнищ или из двух полотнищ с добавленными клиньями. На подол такой юбки часто нашивали цветные ленты - красные, синие или зеленые. В конце XIX века появился обычай надевать поверх юбки полотняный передник, который завязывался на поясе и назывался - “pestelca”. Передник и головной убор показывали статус женщины. Женщина начинала носить передник только после свадьбы, что показывало её переход в категорию замужних женщин. В древности передник носили как самостоятельную поясную одежду, его надевали поверх рубахи.

В) РАЗНОВИДНОСТИ ЖЕНСКОЙ НАПЛЕЧНОЙ ОДЕЖДЫ

В теплое время года надевали жилеты, а зимой - длинные шерстяные безрукавки, подшитые мехом “minteana”, или короткое полупальто “scurteica, sucmanel". А так же носили овчинные безрукавки и тулупы, пальто. Жилеты шили из плотной шерстяной ткани темного цвета или вязали из шерсти. Меховые безрукавки `bonda, bondia, peptar” отличались по типу кроя: с разрезом посередине и с застежками; с короткими полами без застежек; с разрезом на боку и застежками. Самой распространенной была безрукавка с разрезом посередине и с застежкой. Жилеты и безрукавки богато украшались орнаментом. Зимние шерстяные ковты украшались кружевами, лентами, а шерстяные безрукавки - орнаментом из тонкого шнурка. В северных районах распространены безрукавки из белой шерсти “captaru”. Они украшались в сочетании черного декоративного шнурка и белого поля безрукавки. Шнурок, пришитый к безрукавке, образует зигзагообразные линии вдоль бортов, ворота и вырезов на плечах.

Особенно богато расшивались женские безрукавки из кожи. Белое поле овчинной кожи вышивали цветными нитками мулине, бисером или украшали аппликациями из кусков кожи. Наиболее яркие безрукавки шили в северных районах Молдавии и в молдавских селах Черновицкой области. Для орнамента здесь использовали разноцветный бисер, красные и черные шерстяные нитки. Очень редко можно было встретить куртку с рукавами “anterie”. По типу она похожа на болгарскую куртку, которая была широко распространена. Верхняя зимняя женская одежда мало отличается по покрою от мужской. Женщины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна „suman”, а также полушубки “cojocel”. Еще были распространены такие виды женской верхней одежды как “jubea, zabun, burnuz, polic”.Каждый вид имел свои особенности, но по покрою они напоминали “suman”

Г) ТРАДИЦИОННЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ОБУВЬ

Традиционными считались головные уборы полотенчатообразного типа: “cirpa” - будничный и “neframa” - праздничный.

“Cirpa” - сложный головной убор, напоминающий русскую рогатую кику. Основу составлял деревянный обод, передние концы которого срезаны и образуют рога. Обод укрепляли на голове при помощи платка и покрывали сверху полотенчатообразным убором, концы которого могли спускаться под подбородок или на плечи женщины.

Праздничный головной убор, “neframa”, или “marama”, представлял собой платок, по форме напоминающий длинное полотенце. По форме и способу носки близок к древнерусским головным уборам. По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника -- убрус, или наметка.

Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками - “каптуры”. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому -- надевать под шапку.

Для “neframa”, ткань изготавливали легкую, часто прозрачную, шириной полметра и длиной до двух метров, изготовляли на небольшом ткацком станке. Полотно ткали из хлопчатобумажной или шелковой пряжи. Для праздничных видов употребляли золотые и серебряные нити. Мотивы могли быть разными - это либо геометрические полосы, либо гирлянды цветов. Орнамент мог располагаться не только по краям, но и по всему полю покрывала. Повязывали по разному, либо ткань покрывала голову, а концы были опущены на спину. Либо один конец опущен на грудь, а другой переброшен на спину - так носили в северных районах. Иногда завязывали под подбородком узлом и оба конца опускались на грудь.

Со временем полотенчатые платки вышли из моды и их заменили головные платки. В конце XIX века было несколько способов завязывания платка: in palarie платок покрывал только верхнюю часть головы; dupa cap - узел находился на затылке; sub barba - концы завязывали под подбородком. Различными были и названия головного платка: “broboada, testemel” - на севере Молдавии; “batic, batista cornior, alinca” - в центре; “legatoare, basma, bariz, colar” - на юге. Летом носили в основном белые или светлые платки. Зимние были более плотные, чаще шерстяные. Пожилые женщины в основном носили темные расцветки.

Женской обувью с древних времен были “opinci” - обувь из сыромятной кожи, стянутой по верхнему краю. Летом крестьянки ходили босиком. В холодное время года зажиточные крестьянки надевали сапоги, кожаные ботинки. Туфли всегда шились на заказ, носились только по праздникам и передавались из поколения в поколение. Пожилым людям шили из валяной шерсти или вязали тапочки ”totoci, cupici, tirii?i”.

ТРАДИЦИОННЫЙ МУЖСКОЙ КОСТЮМ

А) МУЖСКИЕ РУБАХИ

Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной и красочной. Это была рубаха из хлопкового или льняного домотканого полотна. Её носили на выпуск, поверх штанов, и повязывали одним или несколькими поясами - один поверх другого. Мужские рубахи были различных типов: туникообразные; с плечевыми вставками; на кокетке или с юбкой. Туникообразный покрой рубахи (косоворотка) - самый древний. Доставшаяся нам, от русских и украинских поселений проживающих на территории Молдовы. В настоящее время такую рубаху можно встретить только в некоторых селах севера Молдовы, где их название, указывает на их древность, - “camea batrineasca”. В селах некоторых районов (Дондюшанского, Вулканештского, Оргеевского, Рыбницкого) носили косоворотку с разрезом на груди с левой стороны. Такую рубаху, не носили навыпуск, а заправляли в штаны. Покрой рубахи был одинаков - к центральному полотнищу пришивали боковые прямоугольные вставки. Рукав прямого покроя сочетался с ромбовидной ластовицей “pava”. Ворот, вырезной круглой формы. Позднее появился невысокий стоячий воротник. Длина рубахи и ширина рукавовразличались от местных традиций. В некоторых селах распространены были длиннополые широкорукавные рубахи, характерные для жителей горных районов. Для жителей равнины - короткие рубахи с узкими рукавами. Рубаха с плечевыми вставками, пришитыми по утку, распространена в молдавских селах южного Припрутья и в некоторых центральных и северных районах. Вставки имели два названия: “platca” - в Леовском и Резинском районах и “petic” - В Рышканском, Вулканештском и Оргеевском районах.

Рубаха на кокетке - это распространенный городской покрой, попав в село, прижился там и приобрел характер народной рубахи. В конце XIX - начале XX века - это был самый распространенный покрой мужской рубахи в Молдавии. К кокетке пришивали в сборку переднее и заднее полотнища и рукава. Туникообразного покроя рубаха с юбкой, “came?a cu fusta”, состоящая из короткой до пояса рубахи и юбки до колен, которую носили на резинке. Место соединения рубахи и юбки, перехватывали двумя поясами.

Все рубахи украшались орнаментом или мережкой. Но особо богато украшались - косоворотки. Вышитую одежду носили в основном молодые мужчины. Богато вышивали праздничные и свадебные рубахи. Ткань для них изготавливали техникой саржевого мелкоузорного переплетения. Манжеты украшали тканным орнаментом, а иногда мережкой либо кружевами. Чаще всего делали вышивку на груди (прямоугольный участок) и вдоль разреза. Часто украшали вышивкой манжеты, ворот, полы рубахи. Реже - участки на плечах. Ворот у рубах, во многих случаях, оставался неизменным - это круглый вырезной ворот с прямым разрезом. Позже появлялись разновидности, но наиболее распространенным, был невысокий стоячий воротник с прямым разрезом, скрепляющийся завязками или застегивавшийся на пуговицы. Поле воротника, также украшали орнаментом, но редко.

Б) РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКИХ ШТАНОВ

Мужские штаны имели несколько вариантов покроя. Они различались местными традициями и местностью. Различались по покрою и качеству материала. Штаны были разных типов: холщовые “izmene”; шерстяные “iari”; зимние шерстяные штаны “bernevici, nadraji, cioareci” и зимние из овечьих шкур “meini”.

Самыми распространенными штанами были “izmene” - они изготавливались из льняной, конопляной или хлопчатобумажной ткани. “Izmene” служили повседневной рабочей одеждой, которую носили летом. Но в некоторых селах носили и как праздничную одежду. (рис а.б). В селах Вулканештского района изготавливали свадебные “izmene” из тонкого хлопчатобумажного полотна и

Мужскими брюками распространенными в северных районах республики, были “iari” - узкие и длинные белые штаны из домотканой шерстяной материи. Характерной особенностью этих брюк была их длина: она могла быть равной полному человеческому росту. На ноге собирались складками. Такая одежда характерна для горных районов, их носили пастухи - моканы, перегонявшие стада овец. И “izmene” и “iari” имели крой с трапециевидной вставкой в шагу. Распространены они были только на севере Молдавии. По качеству материала и по покрою существовало несколько типов штанов. Один из них - штаны из толстой шерстяной ткани темного цвета, сшитые без соединительной вставки или с небольшой ромбовидной вставкой “bernevici”. Этот тип брюк - славянского происхождения и был распространен у всех славянских народов Балканского полуострова.

Другой тип - зимние шерстяные щтаны из белой или серой плотной ткани с двумя соединительными вставками - “cioareci, nadraji”. Штаны этого покроя иногда украшали спереди у пояса несложным орнаментом из аппликаций. Зимней одеждой для пастухов были “meini” - штаны из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь.

В) РАЗНОВИДНОСТИ МУЖСКОЙ НАПЛЕЧНОЙ ОДЕЖДЫ

В мужском костюме много видов наплечной распашной одежды, которую носили поверх рубах. В теплое время года надевали жилеты, их покрой был аналогичен женской одежде. Мужские овчинные безрукавки украшались так же, как и женские, но орнамент был более скромным и делался из кожаных аппликаций. В холодное время года мужчины носили длинную плечевую одежду из домотканого сукна - “suman”. Ткань, называлась так же как и одежда, могла быть крашеной или некрашеной и, в зависимости от этого, - белого или серого или коричневого цветов. “Suman” не имел воротника, его кроили с круглым вырезным воротом и носили с поясом. Позже, “suman” стали шить со стоячим и отложным воротниками, пуговицами и завязками, коротким или длинным. Украшали орнаментом, аппликациями из черного шнура. Иногда к воротнику пришивали капюшон “gluga”, которым, покрывали голову в дождливую погоду, тогда “suman” назывался - „manta cu gluga”. Богатые крестьяне носили зимой шубы “contai”, покрытые тонким сукном. Еще более богатой одеждой считали “cojoc” - тулуп из овечьих шкур, сшитых мехом внутрь, свободным покроем.

Г) ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Зимним головным убором была островерхая барашковая шапка “cu?ma”. Летом носили войлочную или соломенную шляпу. Мужчины, согласно обычаю, не должны были выходить из дому без головного убора. Молодые парни украшали праздничные шляпы лентами, цветами или павлиньим пером.

Д) ТРАДИЦИОННАЯ МОЛДАВСКАЯ ОБУВЬ

Древнее изготовление обуви в Молдавии было обычным процессом. Традиционной молдавской обувью были - “opinci”. Сначала разделывали щкуры и шерсть животных, и из них шили вручную обувь. Самодельная кожаная обувь, по форме напоминающая болгарские “опанки”, или украинские “постолы”. Их изготовляли из свиной или коровьей кожи. Бедные крестьяне плели “opinci” из камыша или из липовой коры. По форме их можно разделить на два типа. На севере носили „opinci” с носком, в остальных районах, носили их без носка, равномерно стянутые складками спереди. До кожаной обуви люди обувались в обувь, сделанную из растений. Сначала готовили связки, которые потом присоединяли друг к другу с помощью веревок и получалась целая соломенная плоскость. Ее можно было согнуть и обвязать веревками. Получалось что-то вроде русского лаптя.

РАЗНОВИДНОСТИ ПОЯСОВ

молдавский национальный костюм

Обязательной частью молдавского костюма был пояс - древний элемент одежды. Археологические находки говорят, что на территории Молдавии уже в V веке в быту применяли кожаные пояса с металлическими накладками. В древности у молдован существовали верования в чудодейственную силу, которую придает пояс. Пояс, над которым был прочитан заговор, надевали для излечения больному или жениху на свадьбу - “на счастье”. В некоторых селах был обычай, по которому весной перед посевом крестьяне, выйдя в поле, подбрасывали вверх красные пояса с пожеланиями, чтобы так же “высоко росла пшеница”.

По форме пояса были различны. Наибольшее распространение имел пояс тканый шерстяной. Женщины помимо шерстяных носили шелковые разноцветные пояса. Пояс в прошлом служил как бы возрастным показателем, его надевали только взрослые женщины. Так, в преднестровских селах Севериновка, Подойма девушки носили широкие цветные пояса, сшитые из покупного сатина “briu mare”. Ширина пояса доходила до 15-18см. Поверх пояса повязывали несколько синих лент. В селах Слободзейского района, в послевоенные годы девушки на выданье подпоясывались косынкой, повязывая углом вниз. Замужние женщины, носили узкие, шерстяные пояса “briu de lina”, вытканые на станке. Женские пояса были уже мужских. Пояс шириной 10-12см. назывался „cinga”. Были и еще тоньше пояса назывались “fringii”, которыми, подвязывали юбки.

У мужчин в прошлом были распространены шерстяные пояса. Поверх шерстяного надевали узкий кожаный пояс с медными блёстками. Пастухи носили широкие, до 30см., кожаные пояса “cimir”. Такие пояса, были украшены блёстками и внутри имели карман для денег, снаружи к ним подвешивали различные предметы - трубку либо нож. На севере Молдавии богатые крестьяне заказывали широкие пояса у мастеров-шорников. Бедняки подпоясывались веревками.

Длина доходила до двух метров, а ширина до двадцать пяти см. Для измерения ширины пояса пользовались мерой „palma”, равной 28см. Еще шире поса измерялись другой мерой “palma domneasca“, длина которой равна 29см. Мужские пояса чаще делали одноцветными - красными, синими, зелеными либо белыми. Иногда в расцветке появлялись горизонтальные полосы другого цвета. В северных районах можно было увидеть пояса с крупным рисунком, изображающим листья и цветы, а также ветви дерева с крупными листьями. Эти пояса были только женскими и вышивались разноцветными шерстяными нитками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Размещено на http://www.allbest.ru/

Подобные документы

Ознакомление с историей развития и характерными особенностями национального белорусского костюма. Характерные черты женского и мужского национального костюма. Описание традиционной верхней женской и мужской одежды, головных уборов, обуви и аксессуаров.

курсовая работа , добавлен 26.05.2015

Характеристика телеутов - жителей Кузнецкой земли. Традиционная мужская и женская одежда алтайцев. Создание локальных костюмных комплексов на основе сочетания различной традиционной одежды. Описание головных уборов, обуви, украшений и свадебного костюма.

курсовая работа , добавлен 17.01.2014

Типы и составные элементы традиционной национальной даргинской одежды XIX-XX вв. Элементы самобытности костюма, обуви, головных уборов и украшений; пережитки домонотеистических представлений. Технология изготовления одежды, характеристика материалов.

курсовая работа , добавлен 06.07.2015

Значение археологических находок для изучения одежды древних эпох. Описание предметов одежды народностей Северного Кавказа: рубах, кафтанчиков, платья, теплой одежды, поясов, женских и девичьих головных уборов, шапочек, украшений. Покрой рукавов платья.

курсовая работа , добавлен 06.02.2014

Костюм как наиболее яркий и самобытный определитель национальной принадлежности. Пути становления декоративно-прикладного искусства татар. Особенности формирования и колорит татарской национальной одежды, традиционные ювелирные украшения костюма.

реферат , добавлен 20.10.2012

Ханты и манси (остяки и вогулы) - основное коренное население Ханты-Мансийского Автономного округа. Характеристика национальной мужской, женской и детской одежды. Основные способы украшения одежды, обуви и головных уборов. Искусство меховой мозаики.

презентация , добавлен 21.10.2011

Комплекс мужского белорусского национального костюма: нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь. Женская сорочка, виды воротника, типы понев. Безрукавка как составная часть женского комплекса одежды в XIX–начале XX вв. Аксессуары, украшения, вышивка.

курсовая работа , добавлен 13.07.2012

Особенности национальной одежды села Напольного. Анализ традиционного старинного народного костюма мордвы, его история и значение для изучения быта и объяснения исторических явлений в жизни народа. Характерные особенности костюма эрзянок села Напольного.

реферат , добавлен 15.11.2012

Ознакомление с историей развития древнерусских костюмов домонгольного периода и Московской Руси. Рассмотрение особенностей покроя обыденной и праздничной мужской и женской одежды XVIII-XIX веков. Изучение характерных черт русского национального костюма.

курс лекций , добавлен 14.08.2010

Истоки появления национального костюма донских казаков, влияние на него русских и тюркских народностей. Специфика платья-кубелька с точки зрения бытового использования и эстетической ценности. Роль народного костюма в изучении традиционной культуры.

Следует отметить, что некоторые аспекты народной материальной и духовной культуры, в том числе и костюм, носили отпечаток демографической структуры конкретной этнографической зоны. Эти небольшие различия относились к покрою, орнаменту и цвету, некоторым деталям в костюме. На севере Молдовы рядом с молдаванами живут украинцы, в центре страны находится зона компактного проживания молдаван, а на юге вместе с молдаванами проживают гагаузы, болгары, украинцы, вследствие чего естественны взаимовлияния традиций.

Женский молдавский костюм в свой ансамбль включает головной убор, одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия. Для каждого времени года и определенного события был предусмотрен свой наряд в зависимости от возраста женщины, ее социального статуса, времени года, вида занятий, символики, вкуса и зоны проживания. Вследствие чего традиционная одежда была разнообразной и отличалась по материалу, крою, орнаменту и цвету. Женщины в возрасте и замужние придерживались определенных принципов в одежде, предпочитали более сдержанные цвета, архаичный, скромный покрой, простое домашнее полотно, использовали некоторые детали для защиты костюма. Молодые девушки носили костюмы более светлых и ярких расцветок , ходили с непокрытой головой . П латок и передни к надевали после того , как получали статус молодой хозяйки - замужней женщины. Следует отметить, что некоторые аспекты народной материальной и духовной культуры, в том числе и костюм, носили отпечаток демографической структуры конкретной этнографической зоны. Эти небольшие различия относились к покрою, орнаменту и цвету, некоторы м детал ям в костюме. На севере Молдовы рядом с молдаванами живут и украинцы, в центре страны находится зона компактного проживания молдаван, а на юге вместе с молдаванами проживают гагаузы, болгары, украинцы, вследствие чего естественны взаимовлияния традиций. Рубаха . Женский традиционный костюм более красочный. Наиболее функционально-декоративн ой считается белая рубаха. Одн ой из ранних форм женской одежды была туникообразная рубаха с длинными рукавами, выкроенная из цельного домотканого полотна с круглым, треугольным или квадратным вырезом. Рубаху украшали вышивкой с геометрическим или растительным орнамент о м по воротнику и манжетам. Верхняя часть рубахи - piepţii - изготавливалась из более добротной, тонкой ткани, а нижняя часть - poale (подол ) - из более плотной конопляной или льняной ткани. Другой вид женских рубах, распространенный по всей территории Молдовы , - рубаха , присборенная у горловины , с цельнокроеными рукавами. Она называется ie naţională или cămaşă moldovenească , украшен а вышивкой , выполненной в различных техниках , и является наиболее красивой деталью женского наряда любого возраста. Выкройка рубахи состояла из прямоугольников: спинки, переда и рукавов. Рубаха декорирована на груди и на рукавах. Распространено 3 вида такой рубахи, название котор ых зависит от характера и направления вышитых полосок на рукавах: прямые полосы-ручейки (ie cu rîuri drepte), рубаха с диагональными линиями (ie cu mînecа costişetă cu rîuri oblice) и ie - со звездообразным орнаментом (cu stele). Рубахи у горловины собирались на разноцветные крученые шнурочки (şiret), образ у я круглый вырез. Узоры, вышитые на груди и рукавах, частично повторяют одни и те же орнаменты. Декоративное решение рукавов состоит из трех основных элементов: altiţa - вышитая часть у плеча (оплечье ) , încreţul - полоса с геометрическим орнаментом светлого цвета (желтый, белый, серый, бежевый…), затем вертикально либо диагонально вышитые полосы, рассып чатые мелкие узоры или изоброжение дерева жизни, колоса. Ie - с деревом (pomul vieţii) или колосом (spicul) являлись частью свадебного наряда прошлых столетий до середины XX века в Каменском, Рыбницком и других районах. По технике выполнения вышивку можно разделить на две основные группы: так называемые счетные вышивки крестиком (în cruciuliţe ) и вышивки гладью, свободно накладывающиеся на материал (neted - butuc по счетным нитям, с выступами - în scărituri ) .

Благодаря способу în scărituri орнаменты получались стилизованными. Именно этот вид вышивки - гладь по счетным нитям и с выступами , названная broderie albă или butuc , - служит критерием определения о тличия молдавской вышивки от вышивки украинского, русского, гагаузского, болгарского этноса и др. Выбор декоративного орнамента основывался на гармоничном сочетании вышитых частей: altiţa, încreţul, rîuri на рукавах и груди. Цветовое решение женской одежды решалось на сочетании 2 - 3 цветовых оттенков, но зачастую высокого уровня достигали за счет вышивки одним цветом - обычно черным. К верхней части рубахи iie пришивали подол , сшит ы й из более плотной простой конопляной или льняной ткани. Замужние и пожилые женщины в будни и в праздники больше носили туникообразные рубахи или рубахи на кокетке (cu platcă, cămaşă cu petic), которые также вышивались вокруг горловины или в форме квадрата по кокетке. Отдельны ми детал ями нижней части женской одежды были catrinţă, fotă или şorţ. Их изготавливали из чистой шерсти или за основу брали хлопок, а уток был шерстяным. Более распространенн ой для всех возрастов была плахта (catrinţa ) , которая представляет собой цельный несшитый прямоугольный кусок ткани(1,6 - 0,8), который надевают, оборачивая вокруг корпуса , так, чтобы одна пола находила на другую. Этнографические материалы выявили в Молдове около 10 групп домотканых catrinţă, которые отличаются по технике исполнения и декору. Самая популярная - это catrinţă vrîstată с цветными полосками, catrinţă cu desene alese - с закладным рисунком, catrinţă ridicată - c бранным узором, catrinţă iţată - с ремизным полосатым рисунком, catrinţă din două părţi - из двух горизонтальных разноцветных широких частей, catrinţă ţesută şi aleasă - комбинированное простое и закладное ткачество и catrinţă brodată - вышитая. Сatrinţă крепилась вокруг талии узким поясом длино й в 3 - 4 метра.
Другая деталь женского костюма - fotă, состо ит из двух прямоугольных частей - передней и задней, выткан а с горизонтальными цветными полосками. Ее носили молодые девушки севера Молдовы , Черновиц и Буковины. Единственный передник из шерсти - şorţ ales ridicat - c цветным геометрическим рисунком на черном фоне носили женщины на юге Молдовы. Передник (şorţ или pestelcă) фабричного производства носят замужние женщины в о всей Молдов е, чтобы защитить одежду при работе по хозяйству. Сегодня передник стал символическим подарком, котор ый